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Grogu (Baby Yoda) Diorama

Vor zwei Jahren habe ich meinen ersten Resin MSLA-3D-Drucker, einen Elegoo Pars Pro gekauft. Einer meiner ersten Drucke ist nun endlich bemalt worden. Ich habe die SpeedPaints von ArmyPainter dafür verwendet, welche den Vorgang massiv schneller gemacht haben. Zudem habe ich zum ersten mal mit Pigmenten gearbeitet um den Wüstenstaub am Grogus Gewand zu simulieren.

Der Druck war wohl nicht korrekt gehärtet und hatte einen Sprung welchen ich mit Sekundenkleber gefüllt habe.
Beim dry-brushen wurden die Augen leider auch wieder grün.
Der Text auf der Rückseite kam beim Drucken nicht so schön heraus. Heute weiss ich besser wie man das richtig macht. 😁
Die Augen wurden mit glänzend gemacht, was enorm viel ausmacht.
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Rorschach Diorama

Rorschach ist ein Anti-Held aus dem Watchmen Universum von DC Comics. Nach langer Zeit habe ich wieder einmal den Film aus dem Jahr 2009 (diesmal in der 3.5 Stunden-Fassung 😍) geschaut habe, hatte ich Lust meinen Lieblings-Charakter “Rorschach” zu bemalen. Die verwendete 3D-Datei ist gratis bei MyMinifactory zu finden.

Die Mal-arbeiten dauerten ca. 10 Stunden.

Wie so oft, ist auch Rohrschach aus dem 3D-Drucker
Auch die Base wird gedruckt
Bereit für die Grundierung
Nach der Grundierung mit Citadel Wraithbone 
Auch wenn es schwer zu erkennen ist, wurden verschiedene Braun-Töne verwendet
Details sowie der Hut werden bemalt
Die Ränder sind nun auch bemalt, natürlich in einem weiteren Braun-Ton
Das Gesicht, der Schaal und das Hut-band wurden bemalt
Die Base wird bemalt
“today a comedian died in new york”
Die Base wird mit einem entspr. Lack glänzend gemacht, damit sie wie der berühmte button aussieht
Nach einem leichten Wash sieht das Leder richtig gut aus
THE END IS NIGH

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Spiderman Diorama

Ich verwende hier das Spider-Man Wall Crawler 3D Printing Figurine Modell vom Creator Rodman. Der druck dauerte ca. zehn, alle Mal-Arbeiten zusätzlich ca. zwanzig Stunden.

Die Objekte aus dem 3D-Drucker
Leider waren auch hier die Teile verzogen
und mussten “Passend gemacht” werden
Spiderman wird geklebt
Die Spälte und Löcher werden mit Milliput gefüllt
Alle Teile werden mit dem grauen Vallejo Primer grundiert
Die Steine werden in verschiedenen Grau-Tönen angemalt
Auch wenn dies auf dem Foto schlecht zu erkennen ist, die Steine haben ca. fünf verschiedenen Grau-Töne
Agrax Earthshade hebt die verschiedenen Töne hervor
Auch die Holzdielen sehen mit diesem Wash viel realistischer aus.
Spiderman erhält seine ersten Farben
Die Details ins teilweise enorm Fein und kaum malbar.
Spiderman kann sich beim trocknenden Leim ein letztes mal ausruhen. 🙂
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Stargate SG-1 Cheops-Klasse Raumschiff

Als Fan der Stargate-Reihe hat mich das Modell von Fr3D eines Raumschiffes aus dem Film und der Serie sofort angesprochen. Meine Idee für die Umsetzung war kurz zusammen gefasst das folgende:

  • Die “grossen” Teile werden mit FDM gedruckt
  • Die Detailreichen Panels werden mit SLA gedruckt
  • Der Sockel wird nicht wie im Modell gedruckt, sondern aus Holz gefertigt
  • Das Modell soll (natürlich 😉) beleuchtet werden

Bei den folgenden Bildern werden Spezialbegriffe verwendet. Hier eine kurze Erklärung einiger:

  • FDM: Fused Deposition Modeling – 3D-Druck Technologie welche Rollen von Material schmilzt und quasi aufeinanderstapelnd die Teile druckt.
  • (M)SLA: Stereolithografie – 3D-Druck Technologie welche mit UV-Licht flüssiges Harz zu den Objekten härtet.
  • Dry-Brush (Trockenbürsten): Eine Mal-Technik bei welcher nur wenig Farbe am Pinsel ist und durch feines auftragen die Struktur hervorhebt.
  • Washing: Das Modell wird mit stark verdünnter Farbe grosszügig bedeckt. Durch den kapillaren Effekt, sammelt sich die Farbe in Vertiefungen und Winkel, welche so hervorgehoben werden.
  • IPA: Isopropylalkohol oder Isopropanol ist ein sehr oft verwendeter Alkohol der zur Reinigung verwendet wird.
  • TPU: Gummiges Material welches mit der FDM Technologie gedruckt werden kann. Wird oft bei FPV-Drohnen verwendet.
  • PVA: Sehr weit verbreitete art von Leim. Verwandt mit/oder Alias zu Holzleim und Weissleim.

SLA Druck

Pyramiden Raumschiff

Um die Bilder grösser anzuschauen, einfach darauf klicken.

Vom FDM-Druck habe ich leider nur Bilder vom Livestream
Die SLA gedruckten Teile
Die Kanten werden noch geschliffen.
Schwarz glänzende Grundierung der Panels mittels Airbrush. Auch die Kante wurde Grundiert.
Mit einem Mix aus gold und kupfer werden die Panels nun goldig Airbrushed.
Goldfinger 😂
Damit die Panels auch sicher haften, wird die Rückseite aufgeraut.
Ich verwende zum ersten mal einen Öl basierten und selber gemixten Wash um die Vertiefungen hervorzuheben.
Dabei wird das Objekt grosszügig bemalt und danach die überflüssige Farbe wieder weggewischt.
Mehrere Anläufe mit Dry-Brushing und Washing waren nötig um zum gewünschten Resultat zu gelangen. Dazwischen musste ich teilweise mit dem Gold/Kupfer Mix die Farbe wieder vereinheitlichen.
Ein schwacher Dry-Brush Durchgang mit silber um die Details im FDM-Druck etwas hervor zu heben.
Die Panels werden mit Sekundenkleber befestigt.
Somit ist das Pyramiden Raumschiff fertig. 😊

Wüste mit Pyramide

Damit die Schichten des FDM-Drucks nicht so gut sichtbar sind, wird die Base mit einem Holz-Spachtel bearbeitet.
Für einen realistischen Sand-Effekt, verwende ich Fugen/Reparatur-Spachtel, der mit viel verdünntem PVA-Leim fixiert wird.
Wenn der Spachtel trocken ist, kann er von den Pyramiden-Steinen einfach mit den Fingern abgewischt werden.
Grundierung mit grau
Airbrushen des Sandes und des Sandsteines.
Wash für mehr Kontrast.
Damit der Wash nicht aus den Rinnen der Steine läuft, musste das Objekt entsprechend gesichert werden.
Der Sand erhält einen Dry-Brush mit gelb.
Und die Steine mit einem grau.

LED-Beleuchtung Pyramide

Ich verwende zum ersten Mal ein LED-Filament welches mit 3V funktioniert.
Das LED-Filament wird mit Sekundenkleber fixiert.
Die Unterseite der Pyramide wird mit Alu-Klebeband verkleidet, so dass das Licht diffuser und stärker leuchtet.
Um das Raumschiff etwas zu erheben, habe ich ein Abstandshalter gedruckt der zusätzlich das Abrutschen der Pyramide verhindert.
Der LED-Effekt funktioniert super! Zudem sieht man bei diesem Bild schön, dass die Panels metallisch angemalt sind und somit das Licht des Monitors spiegeln.

Sockel Ecken

Frisch ab dem Drucker.
Das Harz kann Haut-irritierend wirken muss darum sehr gut mit IPA gereinigt werden.
Bereit für die UV-Bestrahlung für das fertige aushärten.
Bis zu diesem Zeitpunkt sollten die Objekte nur mit Handschuhen angefasst werden.
Heisses Wasser erleichtert das Ablösen der Support-Strukturen.
Diese hinterlassen jedoch eine unschöne Oberfläche.
Mit einem Messer und Schleifpapier kann dies berichtigt werden.
Wieder werden die Teile schwarz glänzend Grundiert.
Und anschliessend mit dem bekannten gold/kupfer Mix Airbrushed.
Mir war die Oberfläche zu “Clean” und deshalb habe ich ein dunkleres gold mit einem Pinsel aufgetragen.

Holzarbeiten Sockel

Mit diesen Teilen wollte ich anfangs den Sockel bauen.
Nach dem Fräsen.
Nach dem Fräsen.
Damit die “Schöne” Seite vom Laser nicht dreckig wird, wurde diese abgeklebt.
Metallstreifen hinter den Buchstaben fangen den Laserstrahl ab.
Da der Laser nicht stark genug ist alle Holzfasern zu durchtrennen, müssen die letzten mit dem Messer durchtrennt werden.
Erneut wird die Vorderseite mit Klebeband geschützt.
Damit der LED-Effekt besser wirkt, wird das innere des Logos schwarz gesprüht.
Ich mag Holz welches mit Leinölfirnis (Boiled Linseed Oil) behandelt wurde.
Diese Behandlung lässt die Maserung herausstechen und macht das Holz widerstandsfähiger.
Es kann bis zu zwei oder drei Tagen dauern bis es komplett trocken ist.

Bohrung für USB-C Stromversorgung

Das Diorama wird mit 5V über einen USB-C Stecker versorgt.
Da ich keinen passenden Fräser hatte (oder Fusion 360 und ich uns nicht verstanden 🤷‍♂️) habe ich diese Löcher von Hand gebohrt.
Der Anschluss passt perfekt! 😊

Stargate Logo

Damit das Logo schön leuchtet, klebe ich 2×3 mm Milchplexiglas hinter die Buchstaben.
Dafür verwende ich UV-Harz, welches verwandt ist mit dem Harz für den SLA-3D-Drucker.
Auch auf der Vorderseite appliziere ich etwas UV-Harz.
Somit werden die losen Teile in den Buchstaben “A” und “R” befestigt.
Das Resultat kann sich sehen lassen!

Montage Sockel

Die Holzklötze vom Bild weiter oben mussten 3D-Gedruckten Ecken weichen. Mit diesen wird alles viel genauer.
Die angezeichneten Bohrlöcher.
Da ich nun Maschinenschrauben verwende, habe ich die Löcher angesenkt.
Der Rahmen sieht gut aus und ist fast perfekt im Winkel.
Damit die Elektronik sicher genug Luft hat, habe ich mich für einen “Träger” entschieden der magnetisch an der “Wüste” hängt.
Die erste Variante.
Das nennt sich iteratives Design … nun mit genug Platz für die Elektronik.
Ein weiteres 3D-Druck-Objekt für die Rückbeleuchtung des Logos. Erneut wurde das Alu-Klebeband als Reflektor verwendet. Zusätzlich hilft es die Wärme des LED zu verteilen.
Damit das LED-Filament bleibt wo es soll, wird wieder UV-Harz verwendet.
Der Effekt ist schön gleichmässig.
Der erste Test beider Lichter überzeugt.
Die Schlize im 3D-Objekt sind ideal um die Wärme des LEDs über das Ali-Klebeband abzuführen.
Löten des USB-C Anschlusses
Dieser wird mit Epoxy-Harz gesichert.
Für 1 mm zusätzliche Bodenfreiheit habe ich TPU Füsschen gedruckt.
Und mit Sekundenkleber befestigt.
Das selbe am Elektro-Hub.
Sicher ist sicher. 😉

Elektronik

Zuerst wollte ich die Schaltung mit fertigen Komponenten bauen. Leider hatte dies so nicht funktioniert.
Dank der Mithilfe eines Kollegen, konnte ich eine Relais basierte Schaltung löten.
Der 3.3V Ausgang des ESP8266 liefert nicht genug Strom um die LEDs zu betreiben.
Darum wird ein Relais verwendet um die 3 V zu schalten.
Der Step-Down Schaltregler reduziert die 5V des USB-Anschlusses auf die benötigten 3V.
Anbringen der JST-Stecker damit die LED einfach verkabelt werden können.
Erster Test mit der Schaltung via ESP8266. Somit lässt sich die Pyramide in meine Heimautomatisierung integrieren und leuchtet nur wenn dies gewünscht ist.

Sockel Ecken ankleben

Als finish werden die Ecken angeklebt.
Dafür reicht ein Tropf Heissleim, der sich wenn nötig einfach lösen lässt. Tipp: Heissleim löst sich mit IPA super von allen Oberflächen. 😉

Endlich fertig!

Der Bau dieses Dioramas hat ca. einen Monat gedauert. Reine Arbeitszeit wäre wohl zwei bis drei Arbeitstage mit zusätzlichen ein bis zwei Tagen für das Design der 3D-Objekte und CNC Programme. Die reine Zeit für alle 3D-Drucke war ca. fünf Tage. Es ist ferner zu bedenken dass das Trocknen lassen der Grundierungen, Farben und Leinölfirnis zusätzlich einige Tage gedauert hat.
Manchmal brauchte ich auch einfach etwas Zeit bis mir bei Problemen die “Richtige Lösung” in den Sinn gekommen ist, oder anders ausgedrückt: Bis ich die richtige Inspiration gefunden hatte um gewisse Challenges anzugehen.
Die Elektronik dauerte auch einige Tage für die komplette Umsetzung. Meine Erste Idee (mit RBG-LEDs) wäre zwar einfach umzusetzen gewesen, aber mir gefällt die Farbe der Filament-LEDs viel besser. Das herausfinden, dass die Mosfet-Baasierte Fertig-Komponente mit 3.3V nicht schaltet und wirklich 5V, welche ich vom ESP8266 nicht erhalte, dauerte dann auch noch eine Weile. Dank der Hilfe meines Kollegen, war es dann aber doch noch möglich das Problem sauber zu lösen und nach einem Abend Löten und einem weiteren Nachmittag zum herausfinden dass Relais-Diagramme immer von unten gezeichnet sind (Standards sind ja dafür da ignoriert zu werden) 😒 konnte das Projekt erfolgreich abgeschlossen werden.

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3D Gedruckter Gandalf

Für ein Geburtstagsgeschenk habe ich den Gandalf von Gamebody auf dem Elegoo Mars Pro gedruckt.

Zudem habe ich seinen Stab mit einem Micro-LED versehen und mit sehr viel Geduld die Kabel verlegt sowie eine Öffnung in die Base gemacht. Damit diese Veränderungen nicht auffallen, habe ich diese mit Milliput “Weggespachtelt”.

Nach einer Grundierung mit der Airbrush-Pistole, habe ich Gandalf mit diversen Model-Paints und Washes angemalt, sowie Details hervorgehoben. Dabei habe ich zusätzlich etwas Wet-Blending an Gandalf sowie Dry-Brushing am Stein eingesetzt.

Her eine kurze 360 Grad Vorschau.

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Facebook Page zu Bastel-Projekten

https://www.facebook.com/oxivanisher Preview

Meine Facebook Page auf welcher weitere Bastel-Projekte zu finden sind ist eigentlich schon lange online, aber ich hatte sie noch nie richtig Kommuniziert. 😀
Unter dem folgenden Link findet ihr meist Fotos meiner Basteleien: https://www.facebook.com/oxivanisher

Auf dieser Seite könnt ihr auch in Kontakt treten mit mir, falls dies gewünscht ist und es ist kein Facebook-Account notwendig um den Inhalt zu sehen. Die Kommentar-Funktion auf dieser Homepage musste leider ich schon vor längerem deaktivieren um den Spam-Bots Einhalt zu bieten.

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Pimp my PC

Lange ist es her, seit ich hier den letzten Post gemacht habe. Ich bin mir auch nicht sicher ob heute noch jemand Homepages anschaut und liest. Aber damit nicht eine weitere Homepage komplett veraltet, schreibe ich hier auch mal wieder etwas hin.
Das Jahr 2020 war … “speziell”. Dies ist wohl jedem bekannt (für Internet Archäologen die die Page in 100 Jahren finden, das war das erste Corona Jahr). Und obwohl sich auch bei mir viel verändert hat, möchte ich weiterhin das Internet mit meinen Basteleien beglücken. Darum habe ich etwas holprig nach mehr als einem Jahr mal wieder ein Video gemacht. In diesem Personalisiere ich mein PC-Gehäuse mit UV-Licht, programmierbaren LEDs und Warhammer 40K Figuren:

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Die Whoop Saison steht vor der Tür

Mit den fallenden Temperaturen und immer weniger Tageslicht, werden die ganz kleinen Quads, Tiny Whoops, wieder interessant. Um bei dieser Saison schon von Anfang an dabei zu sein, habe ich mich bereits jetzt damit auseinandergesetzt welche guten Micro-Quads zur Zeit auf dem Markt sind. Das wichtigste vorneweg: Tiny Whoops sind jetzt auch Brushless! 😀

Ich habe mich dazu entschieden, einen Eachine US65 und einen BetaFPV Beta75X zu kaufen. Der Beta75X ist für das Wohnzimmer schon zu stark und wird wohl als mein “kurz mal raus und Spass haben” oder in der “Turnhalle fliegen” Micro-Quad sein. Der Eachine US65 dagegen werde ich als “normalen” Tiny Whoop fürs Wohnzimmer und Races verwenden. Da der eine 2S und der andere 1S ist, kann man die beiden nur begrenzt vergleichen und ich denke dass bei Tiny Whoop Races 2S oft nicht zugelassen sein wird.

Hier nun ein Paar Links zu den entsprechenden Micro-Quads und Ersatzteile / Zubehör

BETAFPV BETA75X 2S BRUSHLESS WHOOP (PH 2.0, FRSKY)

Achtung: Diesen Quad gibt es in zwei Varianten. Mit 1x XT30 2S und 2x “Tiny Whoop” 1S Batterien. In den Schweizer Shops gibt es nur jenen mit 2 einzel Batterien, beim Hersteller im Import auch den anderen mit XT30 Akkus.

Zu kaufen bei:

BETAFPV BETA65X 2S BRUSHLESS WHOOP (FRSKY)

Zu kaufen bei:

Eachine US65 / UK65

Allgemeines Zubehör

Ich hoffe, dass meine Lieferungen bald ankommen. Leider kommt bei mir alles aus China, da die BetaFPV Quads in der Schweiz noch nicht verfügbar waren zum Zeitpunkt der Bestellung.

Es wird auch sicher das eine oder Andere YouTube-Video dabei raus schauen. 😉